没多久，直播间就飘过了嘉年华的特效，而这次打赏的人，居然是许久没有发过消息的高小帅。
随着嘉年华一起飘过的，还有一条加粗加大的弹幕：
“徒弟，好好教教那些不会做淮扬菜的淮扬厨子，免得他们把文人菜仅剩的那点儿好感全败光。”
过去淮扬地区文人多，当地的盐商们为了追求享受，同时也为了往文人圈子里挤，增加自己的社会阶层，就拼命在菜品上玩花样。
用普通食材做出不普通的味道，让菜品的卖相和味道达到绝佳，久而久之，就形成了清澹但不寡澹、雅致又不失美味的文士菜系——淮扬菜。
清朝时候，乾隆下江南，对淮扬菜赞不绝口，回京后还念念不忘，便招了一批淮扬菜厨师进入御膳房。
从此以后，淮扬菜就登堂入室，从文人菜变成了宫廷菜。
建国之初，淮扬菜风头不减，不仅有“开国第一宴”的荣光，甚至每年的国宴，也都是在淮扬菜的基础上进行改进。
不过从八十年代开始，钓鱼台的厨师们逐渐摒弃淮扬菜，而是采众家之所长，形成了独特的国宴风格。
根据地点的不同，国宴还分为台菜和堂菜。
所谓的台菜就是钓鱼台风格的菜品，而堂菜中的堂，则指的是大会堂。
燕京地区的淮扬菜丢了国宴光环，而淮扬菜发源的淮安、扬州等地区，也因为地方经济的缘故，冒出了苏帮菜、金陵菜、本帮菜等新的地方菜系。
广义的淮扬菜，指的是整个长三角地区的美食统称。
但江苏因为散装的特性，导致其它城市纷纷推出本地菜系，原本的淮扬菜，名气自然下降很多。
没了国宴的加持，地方菜系又各种排挤，加上年轻人不太喜欢清新雅致的淮扬菜，更喜欢麻辣重口的火锅、烤肉以及各种下饭的川湘菜，这更加速了淮扬菜的没落。
高大爷说的仅剩的好感，其实就是淮扬菜往昔辉煌。
现在不少淮扬菜的老馆子，要么转型为普通人望而却步的高端餐饮场所，要么手艺下降，纯粹靠往昔的名气吸引游客。
去吃的游客，大多也乘兴而去，失望而归。
总之，淮扬菜的美味，逐渐变得只存在于书本、影视等资料片中，现实中，很难遇到好吃的淮扬菜馆。
这种割裂感，也是淮扬菜褒贬不一的主要原因。
高大爷的话，让邱振华心里很是感慨，淮扬菜，孕育了整个长三角地区的
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