第三天，他们要去感受这座火山岛上，生生不息的另一面——蓬勃的生命。
他们参加了一次环岛的快艇之旅。快艇带着他们，穿行在各种由火山喷发形成的、奇形怪状的悬崖和海蚀洞之间。
他们看到了一个被称为“象鼻岩”的奇特岩石，酷似一只正在喝水的大象。他们还驶入了一个巨大的海蚀洞，在洞内，船长关闭引擎，拿出萨克斯风，为他们吹奏了一曲。悠扬的乐声，在洞穴里产生了奇妙的共鸣，空灵而又美妙。
而此行的重头戏，是观看冰岛，乃至全世界最大的海鹦栖息地。
当快艇靠近一片陡峭的悬崖时，柳如烟被眼前的景象惊呆了。数以百万计的海鹦，像黑色的瀑布一样，覆盖了整片悬崖。空气中，全都是它们独特的、略带沙哑的叫声。
快艇停在离悬崖不远的地方，他们可以清晰地看到，无数的海鹦，从悬崖上起飞，扎入海中捕鱼，然后又嘴里叼着满满的小鱼，摇摇晃晃地飞回自己的巢穴。
“太壮观了……”柳如烟说，“我感觉，整座岛屿的生命力，都汇集在了这片悬崖上。”
下午，他们还去体验了一项非常独特的本地活动——“悬崖荡秋千”（Spranga）。在当地专业人士的保护和指导下，他们体验了岛民们为了捡拾海鸟蛋，而发展出的一种独特的、沿着悬崖垂降的技巧。
虽然只是在安全的、较低的悬崖上进行体验，但当柳如烟被绳索吊着，在悬崖上像蜘蛛侠一样行走和摆荡时，还是感觉心跳加速，刺激无比。
在韦斯特曼纳群岛的最后一晚，他们没有出去吃饭，而是接受了旅馆主人英加老奶奶的邀请，和她的家人一起，共进晚餐。
餐桌上，有英加老奶奶亲手烤制的黑麦面包（在滚烫的火山灰里，用低温慢烤而成），有她儿子当天出海捕捞回来的新鲜鳕鱼，还有各种本地的蔬菜。
饭桌上，英加老奶奶为他们讲述了更多关于1973年那个夜晚的故事。她讲到，当她抱着还是婴儿的儿子，登上最后一艘离港的渔船，回头望向那片被火光映红的天空时，她以为自己再也回不来了。她也讲到，当灾难过后，大家义无反顾地选择回来，一起清理火山灰，重建家园时的那种社区凝聚力。
“这座火山，带走了我们的过去，”老奶奶的眼中，闪烁着睿智的光芒，“但它也给了我们一个新的港口，给了我们地热，更重要的是，它让我们明白了，什么才是最重要的——那就是家人，是邻居，是我们的社区。
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